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05.08 / 10.08
Transfert matinal à destination de Tinqui. Nous nous rendons jusqu’à l’arrêt de la ligne de bus devant nous mener au pied de la cordillère de Vilcanota, certainement l’une des plus sauvages et esthétiques du Pérou d’après ce que nous avons entendu dire.
Une partie de notre petite équipe nous attend déjà. Il y a Diego, notre guide et Basillio notre cuisinier. Nous retrouverons sur place notre deux arrieros : Amilcar et Simeón.
Nous chargeons dans la soute du bus tout le nécessaire à notre itinérance. Du gaz, une tente messe, des tentes double, un paquetage de nourriture pour la durée du trek, des casseroles, des assiettes et tout le nécessaire de cuisine…
Le ron-ron du moteur laisse espérer une prolongation de la nuit. En vain… Le chauffeur et son assistant chargé de l’encaissement des titres de transport laissent allègrement la porte ou la fenêtre ouvertes. Peut-être craignent-ils l’endormissement qui serait fatal à l’ensemble des protagonistes. La route s’égrène de village en village tantôt dans de longues lignes droites, tantôt aux détours de routes sinueuses. La vitesse est lente sur les routes péruviennes et régulièrement ponctuée de dos-d’âne particulièrement marqués. De plus, l’altitude relativement élevée de notre itinéraire renforce la difficulté pour des moteurs péruviens poussifs, notamment lors du passage du col de Pilluyo.
Tinqui, bourgade sans âme. Kilomètre 0, 3780 m au dessus du niveau de la mer. Sorte de village-rue au bout du monde. On y trouve la traditionnelle Plaza de Armas où s’agglutinent les boutiques diverses et variées et le marché. En attendant les derniers préparatifs, nous avalons une boisson chaude à base de quinoa sous les augures d’un condor impérieux, chancelant sur son piédestal. Puis le temps de partir est venu.
Nous nous élançons plein d’entrain et d’envie vers la sortie du hameau où nous retrouvons nos chevaux de bât, Crespo, Ronaldinho, Malacara et Alasan. Puis, alors que nous nous élevons après les dernières maisons, il apparait, rayant l’horizon de toute sa puissance et sa majesté : l’Ausangate, géant de roche et de glace, règne en maître sur la cordillère. Le Kailash péruvien… en faire le tour c’est comme un pèlerinage lors duquel toutes les faces de la montagne se donnent à voir, lentement, tel un dessert savoureux que l’on déguste par petits morceaux.
Nous traversons encore quelques minuscules bourgs au façades peintes aux couleurs des partis politique locaux ou nationaux (Apu, T pour les partisans de l’ancien président Toledo…), puis peu à peu les immensités herbeuses prennent le pas, les alpagas se font plus nombreux et le silence fait sens. La nature est là… enivrante, fascinante. L’étape est courte, à peine quelques heures de marche pour rejoindre la quabrada Upismayo, mais nous sommes déjà loin. La déconnexion a opéré.
Upis, notre campement pour la nuit est idéalement situé sous l’impressionnante face nord de la divine montagne, gage d’un coucher de soleil radieux. A quelques mètres de là, en rive gauche de la rivière, une piscine thermale à 35° nous accueille pour quelques minutes de délassement.
Après une nuit réparatrice et bénéfique pour l’acclimatation, nous reprenons notre route en direction du premier col de notre trek, le col Arapa, perché à près de 4800 m.
Nous déambulons au milieu d’un chaos rocheux, vestige du recul glaciaire. Puis, d’un seul coup, Diego nous demande d’approcher à pas feutrés en direction d’un amoncellement de roches instables. Tapis dans l’ombre, nous apercevons notre première viscache. Rongeur de la famille des chinchillas, ce petit animal de la taille et aux allures de lapin, présente une activité principalement nocturne. Pour pouvoir les observer, il faut profiter de la fraicheur matinale ou de la tombée du jour et se faire relativement discret, à la différence de nos marmottes alpines guère gênées par les randonneurs circulants au loin.
Quelques encablures plus loin, nous observons des oies des Andes qui s’affairent à la construction de leur nid. Cependant, nos périple animalier ne fait que commencer. Notre rythme soutenu nous permet d’atteindre rapidement le col Arapa (4800 m) dominé par les imposantes coulées de glace de l’Ausangate.
Sur un petit terril à proximité, un petit troupeau de vigognes sauvages paît tranquillement au soleil. Ces animaux semblent tellement frêles et fragiles, dessinés d’un seul trait de plume dans la pureté la plus simple... Magie du regard et des sens lorsque nos doigts ont la chance et l’honneur de glisser sur leurs pelisses aux fils d’or.
Après une courte cérémonie en l’honneur de la Pachamama et une myriade de photos, nous reprenons notre chemin en direction de la vallée où se love la Laguna Uchuy Yanacocha (« petit lac noir », 4690 m). Alors que nous faisons une courte pause photo, nos arrieros nous rejoignent déjà. Tout autour de nous le pentes croulent sous d’imposantes langues glacières. Pourtant, les nombreuses pièces d’eau plus ou moins vastes où se reflètent les pics Sorimani et Tucusari, témoignent du retrait inexorable des glaciers.
Puis c’est au tour du grand lac rouge, le Jatun Pucacocha (4850 m) d’accueillir nos pas. L’eau est pourtant d’un bleu profond. Pas de pigment ocre à l’horizon et pourtant… alors que nos yeux restent captifs des profondeurs aquatiques, le relief environnant se colore d’oxyde de fer, de moirures verte, de zébrures d’un jaune paille… Dame nature s’est repousser ses prouesses pour éblouir nos sens. Après tout, les Rainbow mountains ne sont pas si loin que cela ! Quel contraste avec la blancheur immaculée des cimes altières de l’Ausangate.
Alors que nous reprenons de l’altitude, le vent se fait sentir à chaque pas davantage, arrachant aux pentes gelées de la face Sud du géant un souffle glacé. Depuis le petit col d’Apacheta (4840 m) dominant la beauté glacial de l’Ausangatecocha, l’impression première est déroutante. Le lac aux eaux glaciales d’un bleu turquoise est entouré de moraines de plusieurs mètres de hauteur, témoignant de la force brute des éléments. Nous nous hâtons de dépasser la crête pour nous abriter et descendons rapidement jusqu’à notre camp pour la nuit, en nous enfonçant dans ce cratère de météorite.
Notre journée commence en remontant au bord d’une moraine glaciale géante dominant l’Ausangatecocha. Nous nous échappons quelques instants en compagnie de Diego, afin de prendre toute la mesure de ces dépôts glaciaires et de l’imposant dragon de glace qui dessine sa redoutable silhouette au dessus du lac qu’il ne peut plus atteindre. Puis, nous reprenons le cours des choses en nous hâtant lentement sur le serpentin terreux montant au col Alto Palomani (5050m), situé aux confins des épaules de l’Ausangate. Après une lente procession, une vue panoramique grandiose et un silence total s’offre à nous. Les sommets environnants dialoguent dans un surprenant contraste, roches rougeoyantes sur fond d’azur contre roches noires à la dramaturgie évidente, auréolées des entrelacs des nuances translucides de bleu et des blancs profonds de la glace.
Basillio nous rejoint alors que nous nous élevons quelques centaines de mètres au dessus de panonceau de bois marquant le passage de la brèche. Il nous fait découvrir la particularité insoupçonnée de certaines roches aux couleurs étonnantes. Certaines, contiennent même des paillettes d’or. Alchimie étonnante que cette géologie andine. Preuve en est encore, à quelques encablures du céleste sommet, un lac aux eaux fauves. Décidément, Dame Nature n’a rien fait dans l’ordinaire dans ce coin reculé du Pérou, au plus grand bonheur de nos yeux.